Вот решил сегодня прокатится до лесу и столкнулся с такой проблемой как скрип . Долго не мог понять откуда он . Когда садишься на пит начинает скрипеть . Вначале думал что это скрипит маятник (задняя вилка) , потом думал что седло т.к. пластик , только потом понял что это втулка нижнего крепления аморта .
Далее сняв моноамортизатор я смазал втулку, для того, что бы успокоить себя. Для этого надо снять стопорное кольцо с одной стороны. Жирно намазать смазкой втулку, которую вытащили....
И вставить обратно
Покатав немного по лесу вдруг начали пропадать задние тормоза , и через некоторое вреся вобще бесследно исчезли. Оказалось что их просто напросто съело . Проблема решаема покупкой новых колодок 250 руб . Но есть и вариант другой , вырезать из автомобильных . они даже на дольше хватят.
Проверить, правильно ли настроен карбюратор питбайка проще всего по цвету свечи.
Выкручиваем свечу и смотрим на цвет:
Кирпичного цвета – смесь правильная
Белая – смесь бедная
Черная \ закопченная – смесь богатая
Кроме того можно определить качество смеси так же по звуку и реакции на открытие гашетки.
При сбросе газа слышны прострелы – смесь бедная. При резком открытии газа мотор как будто захлебывается и не происходит должного подхвата – смесь слишком богатая. Кроме того при бедной смеси двигатель перегревается, выхлопная труба раскаляется докрасна.
Определив качество нашей смеси начинаем крутить карбюратор. На деле это выглядит примерно так: сперва пробуем добиться нужной смеси путем поднятия или опускания иглы на одно-два деления, пробуем прокатиться, если разница чувствуется сразу, колдуем дальше до достижения нужного результата. Не забываем про подсос. Настраивать карбюратор надо на прогретом моторе и закрытом подсосе. Если разница не видна сразу, катаемся подольше, далее оцениваем результаты настройки по цвету свечи. Если иглой настроить не получается, то возвращаем стопорное кольцо на игле в среднее положение (по умолчанию) и подбираем жиклеры. К карбюратору должен прилагаться комплект жиклеров разных размеров. У жиклера есть два размера: первый это диаметр резьбы (м5, м6 и т.д. ), второй это пропускная способность жиклера в см3/мин (цифры выбиты на самом жиклере). Поменять жиклер или посмотреть его размер можно сняв карбюратор с питбайка, слив из него весь бензин и открыв поплавковую камеру. Жиклер выглядит как болт под плоскую отвертку со сквозным отверстием посередине.
Соответственно, если смесь бедная (свеча белая, труба красная, мотор перегревается) – иглу поднимаем, если не помогает, жиклер увеличиваем (цифры больше). Если смесь богатая (свеча черная, при резком открытии газа провалы) – иглу опускаем, если не помогает, жиклер уменьшаем (цифры меньше).
После того как настроили смесь на карбе ,есть еще болтик с пружинкой который отвечает за холостые обороты. Если питбайк глохнет при отпущенном газе, обороты двигателя слишком маленькие – винтик крутим по часовой стрелке (закручиваем). Если наоборот пит ревет стоя на подставке – винтик выкручиваем против часовой стрелке. Все делать на прогретом и заведенном моторе, чтобы сразу определить достаточно мы накрутили или нет.
Бывает что никакая настройка не помогает, как вариант, это может быть вследствие того, что в карбюратор попала гряз. Тут поможет промывка и продувка всех канальцев в карбюраторе.
Жиклер
Далее исходя из цвета свечи меняем жиклер.
Если богатит — жиклер уменьшаем на два порядка.
Если беднит — жиклер увеличиваем на два порядка.
Если мы близко у цели меняем жиклер в диапазоне ± 1.
После каждой замены катаемся взад вперед на полную ручку, потом смотрим свечу. Глушим без сброса газа. Процесс довольно долгий и муторный. Получив нужный цвет (кофе с молоком) переходим к настройке качества смеси на холостых оборотах.
Еще правильно подобранный жиклер можно определить по следующим симптомам.
Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа,обороты как-будто зависают в верхней точке на несколько секунд, а потом нехотя спускаются — это говорит о бедной смеси.
Если при резкой подгазовке и отпускании ручки газа,обороты падают и проседают почти до того момента как двигатель заглохнет, а потом поднимаются и выравниваются до холостого хода — это говорит о богатой смеси.
При нормально настроенной смеси после отпускания ручки газа, обороты двигателя должны в течении секунды упасть на уровень холостых и стабильно на нем работать.
Винт качества
Винтом качества мы дозируем топливо.
Закручивая — обедняем смесь.
Откручивая — обогащаем.
Итак мы закручиваем винт количества, слушаем мотор и считаем количество оборотов. Как только обороты начали падать останавливаемся. Запоминаем положение и закручиваем до упора считая обороты. Итак мы знаем одно пограничное значение (к примеру на 1,5 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).
Теперь начинаем крутить в другую сторону (откручивать) слушаем двигатель и считаем обороты отвертки. Обороты двигателя должны сперва начать расти, потому как мы обогащаем смесь, а потом начать падать, потому как смесь стала уже слишком богатой. Записываем количество оборотов винта количества, когда обороты двигателя стали падать. Теперь мы знаем второе пограничное значение (к примеру на 4 оборотах винта качества от упора обороты двигателя начали падать).
Нам нужно установить серединное значение между двух пограничных точек.
Если вы планируете кататься по городу, по жаре, с частыми остановками, имеет смысл сместить регулировку в более богатую сторону.
Если лень крутить и считать.
Закручиваем винт количества до того момента когда мотор еще стабильно работает, но вот-вот заглохнет. И постепенно начинаем откручивать винт. Обороты постепенно начнут расти. Как только отворачивание винта перестанет сказываться на оборотах двигателя, прекращаем вращать.
Все. Количество смеси на холостом ходу мы настроили.
Игла
Переходим к настройке положения иглы. Садимся на питбайк и начинаем кататься, следя за его поведением. Потом поднимаем иглу на два деления (защелку ставим в нижний паз), обогащаем смесь. Катаемся, смотрим на поведение питбайка. Потом опускаем иглу в самый низ (защелку ставим в верхний паз), обедняем смесь. Катаемся. Положение иглы подбираем индивидуально по ощущениям. При разгоне не должно ощущаться провалов. Если после настройки игла оказалась в крайних положениях — значит главный жиклер мы подобрали не правильно.
Краткий курс по настройке карбюратора на питбайке.
Снимаем карбюратор и фильтр
Разбираем карбюратор до винтика, промываем все в бензине, все отверстия продуваем компрессором.
Собираем карбюратор в обратном порядке в хирургической чистоте. Винт качества отворачиваем на два оборота, винт холостого хода закручиваем почти до упора. Игла в среднем положении.
Моем фильтр специальным средством, или Фэйри, если это просто поролонка (из фильтрбокса), промываем в бензине.
Просушиваем фильтр и как следует пропитываем специальным маслом, даем пропитаться, остатки отжимаем, без энтузиазма.
Собираем все обратно и устанавливаем на питбайк.
Ставим новую чистую свечку.
Далее смотрим на бензошланг и бензофильтр (если установлен). Не допустимы перегибы шланга. Фильтр должен свободно продуваться, не создавая сопротивления.
Проверяем наличие бензина в баке.( не менее 500 гр. )
После всех манипуляций ищем безлюдную ровную дорогу. Заводим питбайк. Прогреваем. Винтом ХХ опускаем холостые до устойчивых. Дальше едем на всю ручку по прямой и катаемся в активном темпе около 5-10 минут.
Выкручиваем свечу — смотрим на изолятор
Если он пепельно белый — смесь слишком бедная.
Если он бледный с коричневатым оттенком — смесь бедновата.
Если он цвета кофе с молоком, или кирпичного отлива — смесь то что нужно!
Если он темнее (кофе с малым кол-м молока ) — смесь чуть богатит.
Если он темно коричневый или черный — смесь слишком богатая.
В том случае если по свече ничего не понятно, катаемся в полную ручку еще 5-10 минут.
1. Защита моноамортизатора от грязи. Прежде чем поставить гофру на моноамортизатор питбайка данной модели надо посмотреть, что может мешать ему. Натянуть гофру дело не хитрое, но надо, что бы все работало и не мешало друг другу. На фото видно, что трубка вентиляции картерных газов находится очень близко к пружине амортизатора.
Решение данной проблемы простое, но многие этого не делают потому, что не замечают этого за брызговиком. Тонкости есть всегда и ими НЕЗЯ принебрегать. Снимаем трубку. Берем ножик и отрезаем лишнее.
Одеваем трубку на место и смотрим. У нас появилось место для гофры.
Заглянем немного вперед, как все это будет смотреться уже с установленным моноамортизатором в защите. Что бы понятно было, для чего нужно, что то отрезать .... Стоит и еще зазор толщиной с палец. Понятно, тереться не будет!
Далее одеваем гофру на моноамортизатор. Перед этим лучше брызнуть в гофру смазкой, что бы лучше натянуть на пружину. Гофра одевается впритык.
Потом берем два хомута пластиковых не по 3коп за штуку, а нормальные! А то потом начнется, что все отвалилось и тд. Сколько ездил ничего у меня не слетало. Главное, посмотреть внимательно на фото, понять где находится место для стяжки хомутом и как расположен бубырь от хомута, что бы не перетер защитные пленки. Первый хоиут ставится над пружиной.
Второй хомут ставится нежду верхними витками пружины моноамортизатора.
Оркусываем торчащие хреньки от хомутов. Получаем готовый защищенный от грязи моноамортизатор.
Продолжим.... Поставил себе удлинители крыльев 9пока на перед), как и на предыдущих питах- проверено временем Вырезал из самых дешевых брызговиков спарко.
Как обычно крутой болт и гайка с фиксатором
Две дырки в заборе и готово.
Как показали испытания брызговиков такого размера хватает, что бы удержать 80% кокашек. Можно и больше, но чистым приезжать - ну, это не правильно.
Все знают, что тросик немного длинее и укорачивать его не собираются. Регулировок не хватает и по этой причине пришлось вставлять втулку, что бы не было свободного хода на ручке газа.
И смазал маслом с АКПП, что бы в холод не подклинивало. Отрезал кусок какой то втулки
Одеваем
Теперь регулирка есть.
Следующее
Я сделал тюнинг впускной системы.
Мне не нравились никогда воздушные фильтры из поролона.
Мне не понравилось расположение фильтра и я решил модернизировать систему. Вынести забор воздуха под сидение. Но матушка ЛЕНЬ сказала, что потом придется снимать сидение при промывке "нулевика" (фвоздушного фильтра с нулевым сопротивлением)! Вот тут то я озадачился.
Решение пришло быстро- надо взять фильтр от мотоцикла с большим в два раза объемом двигателя. Тогда и мыть его придется в два раза реже!
И так:
Поролоновый фильтр - "нулевик", которым комплектовался питбайк КАЙО / KAYO CRF801-7L Basic 125сс.
Я купил: Короб воздушного фильтра и фильтр "нулевик" от какогото кроссового мотоцикла с объемом 250сс. Патрубок, от какой то непонятной модели кроссового мота Хомуты.
Обратите внимание, что корпус фильтра имеет слив различной гадости - это шланг с пробкой, установленой в самой низкой части корпуса.
Питбайк (125 cc) KAYO CRF801-7L Basic. Тюнинг впускной системы.
В патрубке, несмотря на его жесткость, стояла распорная пружина. Это меня радовало. Не надо докупать лишние железки.
Питбайк (125 cc) KAYO CRF801-7L Basic. Тюнинг впускной системы.
Снял я старый нулевик. Хотел быстро просунуть патрубок между рамой и моноамортизатором питбайка, но не получилось сразу. Мешалость крепление - ухо приваренной к раме. Попробовал спилить- мало места. Вспомнил старый инструмент: молоток побольше и зубило. И началось. три удара и вот результат:
Питбайк (125 cc) KAYO CRF801-7L Basic. Тюнинг впускной системы.
Еще удар! Готово. Прошелся напильником, что бы не было острых краев. А, что мы собственно, срубили за ухо и нафига оно нужно? А оно держит пленку- брызговик весом в 10граммов! Руби смелее и не думай.
Далее, пропихиваем патрубок соединяющий карбюратор и корпус воздушного фильтра и затягиваем хомуты.
Более детально видно.
Крепление корпуса воздушного фильтра- это мелочи. Сверху просверленны два отверстия в которые вставляем два хомута и крепим к раме. Завтра постараюсь выложить дополнительные фото. Всем удачи и безопасной и безаварийной езды!
Что бы амортизатор не протер гофру, надо немного защитить воздуховод (всасывающий патрубок). На рисунке выше видно, что все очень компактно. Я нашел остатки от автомобиля и одел сверху патрубка.
Окончательная работа и завершающие фото. Специально крупным планом, что бы было видно воздуховод и его защиту от амортизатора. Закрепил защиту обычным пластиковым хомутом.
Еще фото, что бы понять для чего нужна дополнительная защита на патрубок. Тут видно соприкасание патрубка с моноамортизатором.
Окончательный вариант со всеми креплениями и тд.
Питбайк (125 cc) KAYO CRF801-7L Basic. Крепление воздуховодов при тюнинге.
Крепление короба фильтра к раме сделал обычными хомутами пластиковыми. Держится отлично. Пришлось в фильтре просверлить два дополнительных отверстия под хомуты. Заняло 2 минуты.
Одел пластик, все ненужное взгляду скрылось.
Питбайк (125 cc) KAYO CRF801-7L Basic. Тюнинг впускной воздушной системы.
Фото сделано снизу. Все уместилось и это радует.
Питбайк Kayo 140 - Ремонт и доработка головки цилиндра
) — смесь чуть богатит.
